李欣是中国最具知名度的创意服装设计大赛“兄弟杯”的创始人，中国服装设计金龙奖杰出贡献奖提名奖章获得者，“中华杯”国际服装设计大赛十三届评委会主席，也是江西服装学院的名誉院长。李欣曾获中国服装功勋人物奖章，是一位桃李满天下的服装教育家。
服装教育家李欣
回忆往事，李欣兴奋又自豪于改革开放30年后中国服装业的变化。谈到当年参加兄弟杯大赛的选手时，李欣眼里会显露出母亲一样的慈爱；而在说到对年轻设计师的劝告时，她的话语中洋溢着对未来一代的深切关怀。
服装穿着：
从“全民撞衫”到追求个性
从一片绿的军装到一片青灰的中山装，再到的确良，中国人的着装文化有什么改变呢？
李欣说：“解放初期以来，中国服装都是比较单一的款式，女装基本都是开扣翻领衬衫，后来由衬衫发展了工装裙。当时的裁缝只要掌握了开关领衬衫、中式罩衫、学生装、工装裙、中山装这几个基本款式就可以走遍天下了。这样的情形一直持续到改革开放前。”
一切变化始于1978年，随着改革开放的到来，国外电影陆续进入中国，敲开了国人紧闭的时尚之门。让李欣记忆最深刻的两部影片，一部是朝鲜电影《摘苹果的时候》，影片中男主人公穿着卡其色夹克衫，两边各一个斜插袋，这种现在看来普通得不能再普通的款式，却在当时却掀起了一股模仿的热潮；另一部是日本电影《血疑》，影片中女主人公幸子荷叶边白衬衣搭配裙子的装扮，让那时经历了文化大革命后，衣柜除了军装、工装外空空如也的中国女性突然间感到无比的新鲜。一些敏感的裁缝师傅意识到这些变化，很快就模仿着设计了“幸子衫”，一时间，大街上满眼都是穿着荷叶边白衬衣的女性。
“当时人们从一种比较禁锢的状态中突然解放出来，从众心理控制了大众的穿着习惯，只要一个款式好，就可以几千、几万件地批量生产同一个款。所以走在大街上，撞衫现象极其普遍。但人们并不觉得尴尬，相反，她们认为如果大家都喜欢穿，这种款式一定是流行的，所以就更加放心。”李欣回忆起当时的跟风热多少有点无奈，“的确良、尼龙，这些料子穿着都不舒服，但有一种新鲜感，恨不得人人都有一条。”从国外走私进来的蛤蟆镜、牛仔裤也在上世纪80年代进入了中国。“蛤蟆镜上贴个商标，没人舍得揭掉，因为那是国外货的标志。”
后来大家渐渐从从众演变到开始个性化着装。百货商店里，大批量生产的服装开始不好卖了，多品种、小批量的服装开始适应社会的需求。“船小好调头”，个体服装厂也开始蓬勃发展起来。
服装穿着开始从“全民撞衫”向个性化的方向发展。场合性着装的衣着方式也渐渐被国人采纳。李欣说：“过去，大部分人一件衣服穿很久。现在，一天换一件是很常见的。在西服刚刚进入中国的时候，很多人穿着西服旅游、爬长城，甚至连挑担子、卖菜的也穿西服。”在物质还不是很丰富的时候，大家将新鲜的穿着发挥到了极致。
李欣说，“这30年的变化太大了。比如以前，大家都不关注内衣，很多人的背心都带着窟窿眼，甚至不少人都不穿内衣。而现在，大家都讲究内衣的穿着品质，关注内衣流行趋势。即使是在家里，也穿着不同的服装，除了家居服，还有散步穿的休闲装，睡觉穿的睡衣。”
服装大赛：
从形式单一到多元变化
在上世纪80年代，中国的服装设计还只是停留于初级的裁缝阶段。两年一届的“金剪”服装设计大赛在那个时代如火如荼地举行着。大赛也只是要求服装作品实用耐穿。当时在中国服装研究设计中心工作的李欣，担当着大赛的评委。细心的她发现大赛中有很多有创意的作品被忽略了。李欣觉得很可惜，她认为，有创意的作品更能突破现有的思想束缚。
1993年，日本兄弟公司找到中国服装研究中心，想要合作创办一个服装设计大赛。李欣当时很兴奋，觉得这是一个好事。在确定大赛的定位时，她大胆地提出：“大赛的宗旨就是要激发选手的创意。”她觉得大赛要区别于举办多年的“金剪”设计大赛，突出服装的创意性；另外，在刚刚开放的中国，要首创一个国际性的大赛，邀请国外的设计师参与进来，与中国的设计师同台竞技。在这种定位下，选手可以不局限于选取普通的棉布等面料，可以海阔天空地发挥自己的想象力。李欣觉得只有大胆创意，中国的服装设计师才能快速地往前走。